Дань традициям: как живут в Провансе

Прованс недорого

Прованс недорого.

Отправляясь в путешествие в Прованс , ждешь многого: лаванды, цветущей круглый год, разноцветных домиков необыкновенно теплых оттенков, изобилия вкусной еды , черепичных крыш, туй везде и повсюду и даже почему-то героев уже забытого сериала «Элен и ребята»…

Но все-равно все эти многочисленные ожидания ничто по сравнению с реальностью. И это скорее исключение из правил, потому что я обычно впечатляюсь по максимуму теми местами, от которых ничего особенно не жду.

Что в Провансе есть?

Древнеримские объекты. Много. Прованс в некотором смысле как Рим — археологический музей под открытым небом. И это неслучайно, ведь земли, ныне именуемые Провансом в течение многих лет принадлежали римлянам (ровно как и другим народам и завоевателям пока окончательное господство над Провансом не установилось в 15 веке). поэтому, собственно, древние римляне и оставили после себя огромное множество всего: арен, амфитеатров, церквей. Если ехать в Прованс исключительно за этим, две недели можно провести только осматривая древнеримские объекты, разбросанные по разным городам Прованса и соседнего Русийон-Лангедока.

Места для изучения религии и паломничества. Сенанк — это действующее цистерцианское аббатство, которое вместе с другими аббатствами — Тороне и Сильвакан — часто описывается как «три провансальские сестры». Оно же — визитная карточка Прованса, лавандовое поле перед аббатством — самое фотографируемое место, и не удивительно, ракурс, лаванда, горы на заднем плане и стены аббатства — хорошая композиция готова. Несмотря на то, что в аббатстве действует католический храм, в Сенанк ежедневно организуются экскурсии, а кроме того, есть возможность побыть некоторое время в уединении и помолиться. Аббатство, основанное в 1148 году, в первую очередь интересно архитектурой — там сохранились постройки, датированные XIII — XIV веками. Сенанк сегодня – это фантастически, удивительно спокойное место, особенно, если навестить его в не сезон, когда здесь мало или почти нет туристов.
А еще многие из библейских событий происходили именно здесь, в Провансе. Кстати, совершенно революционную теорию, не лишенную смысла, забавно написанную предложил наш знакомый историк Алексей Хрусталев в своей новой книге «Галльское Евангелие. Иная история Европы», краткое содержание которой к слову довелось переводить моему мужу на французский язык. Взять хотя бы, Марию Магдалену, городок Les Saintes-Maries-de-la-Mer, что на побережье на территории природного парка Камарг своим названием обязан трем Мариям, лодку с которыми прибило сюда в сорок пятом. Так вот, одной из Марий, была Магдалина, а две другие – тетя Иисуса и мать Иакова и Иоанна. Короче, любителям «поковыряться» в библейских событиях в Провансе будет чем заняться.

Читать еще:  Как правильно хранить муку дома

Едем в Прованс

Для Юлии Прищеповой из Минска путешествия это не только перемещение в пространстве и вереница сменяющих друг друга картинок, а скорее возможность прикоснуться к мечте. Она уже делилась маршрутами по островам архипелагов Мадейра и Азоры, а теперь рассказывает про свою поездку в Альпы Верхнего Прованса, про лавандовые поля и природный парк Люберона, про старые города и поселения, включенные в список самых красивых деревень Франции.

Поездка в Альпы Верхнего Прованса не была данью моде, как и не была погоней за сиренево-фиолетовым облаком из цветов и ароматов. Хотя, нужно отдать должное, ощутить себя частью бескрайних полей лаванды казалось очень заманчивым, тем более, что с июня по июль как раз пик цветения этих полей. Мне же хотелось проникнуть глубже в течение жизни этого региона и попытаться разгадать, как прохлада и пляжи Лазурного берега смогли ужиться со спокойствием солнечных деревушек Люберона, горные массивы Альп – с водами Вердонского ущелья, а многочисленные казино – с трудолюбием местных жителей.

Перед поездкой воображение рисовало идеальные картинки с бескрайним морем, лавандовыми полями и воздухом легким, теплым и пахнущим букетом ароматов из оливкового масла, специй и свежеиспеченного хрустящего хлеба. Разум возвращал все фантазии на свои места, предупреждающе стуча по плечу: оправдаются ли ожидания? Классическая картина, не правда ли? Когда чего-то очень ждешь, всегда немного страшно, что задуманное не получится. Однако самое удивительное, что всему суждено было стать реальностью!

Конечно, я не назову Прованс всей Францией. Как и не скажу, что поля Валансоля, на которые многие стремятся за красивыми фото, – это и есть настоящий Прованс. Прованс – это нечто большее, узнать о чем может каждый отправившийся в путь.

Итак, я составила маршрут: Минск – Варшава – Ницца – Авиньон – Горд – Аббатство Сенанк – Руссийон – Апт – Маноск – Валансоль – Экс-ан-Прованс – Ницца.

Отправным пунктом этого маленького путешествия была солнечная Ницца, до которой даже в самый разгар пляжного сезона удалось недорого добраться из Варшавы на Wizz Air (€ 105 за перелет туда-обратно).

Изначально я не планировала задерживаться на Лазурном берегу, а собиралась сразу отправиться в сторону природного парка Люберон и его живописных деревушек. Тем более, что путешественнику без авто сделать это достаточно просто. Стоит лишь добраться до вокзала Chemins de Fer de Provence, чтобы дальше по железной дороге Прованса на туристическом поезде доехать до конечной остановки Динь-ле-Бен (Digne-les-Bains), где пересесть на автобус LER №22, идущий в сторону Апта (Apt). Оттуда уже можно устраивать вылазки по прогретым солнцем окрестностям.

Однако было сложно устоять и не задержаться в Ницце до конца дня. Тем более, что выходные и многие отмененные рейсы внесли свои коррективы в запланированный маршрут: расписание транспорта в Провансе не очень удобное.

Из второго терминала аэропорта Ниццы в Авиньон (Avignon) отправляются автобусы Eurolines. Билеты можно купить заранее на сайте автобусной компании, в сезон они обошлись в € 20,80. И вот уже через 4 часа ноги бодро шагали по брусчатке «средневекового Ватикана». Найти дорогу к центру этого компактного города нетрудно – достаточно лишь перевести взгляд на массивную крепостную стену, чтобы понять, что двигаться нужно именно туда. Центральная улица Cours Jean Jaures в один момент превращается в улицу Республики (rue de la République) и прямиком приводит в самое сердце Старого города. Сразу понимаешь, что жизнь здесь совсем иная и разительно отличается от размеренного темпа побережья. В воздухе витает дух прошлого, а мощные крепостные стены принадлежат одному из самых больших феодальных дворцов в Европе – Папскому дворцу (Palais des papes d’Avignon). Здесь же – романский собор Нотр-Дам-де-Дом (Cathédrale Notre-Dame des Doms d’Avignon).

Уже после часовой прогулки по городу перестаешь чувствовать эти контрасты. И даже развалины уцелевшей части моста Сен-Бенезе (Pont Saint-Bénézet) XII века показались гармонично вписанными в долину реки Рона. Со смотровой площадки в парке Роше-де-Дом (Jardin des doms) открывались панорамные виды на близлежащие деревушки и виноградники. Во внутреннем дворике Папского дворца проходил легендарный театральный фестиваль с представлениями лучших коллективов мира. Было неожиданно стать случайным зрителем этих представлений, но без этого впечатления от Авиньона были бы неполными.

Природный парк Люберон

Люберон – это, по сути, поросшая зеленой растительностью горная цепь, удачно расположенная между Альпами на севере и Средиземным морем на юге, со своей уникальной природой, живописными ландшафтами и историческими памятниками. Поэтому в 1977 году здесь был создан одноименный национальный природный парк, куда приезжают приверженцы экотуризма, биологи и просто любители природной красоты. Вот и в мой маршрут попал этот регион Прованса со живописными деревушками, считающимися самыми колоритными во всей Франции.

Что стоит посмотреть в окрестностях?

— Горд (Gordes) и скрытое от лишних глаз среди лавандовых полей аббатство Сенанк (Abbaye-Notre-dame de Senanque), основанное в 1148 году, – символ департамента Воклюз;

— Руссийон (Roussilon) с крупнейшим в Европе месторождением охры и удивительной палитрой пылающих оттенков;

— Лурмарен (Lourmarin) с виноградниками и оливковыми рощами;

— Ансуи (Ansouis) с красивым старинным замком;

— Менерб (Menerbes) – деревня, старинные улочки которой пленили Пикассо.

Горд (Gordes) и аббатство Сенанк (Abbaye-Notre-dame de Senanque)

Стоит признать, что Авиньон оказался крайне неудобным для вылазок к деревушкам Люберона и лавандовым полям. Поэтому задерживаться здесь больше, чем на день, не хотелось, и я решила выдвинуться в местечко Горд (Gordes), где какое-то время жил Марк Шагал. Добраться можно на автобусах Trans Vaucluse. Ехать недолго, но придется сделать пересадку в деревушке Мобек (Maubec) с №15 на №17. Билет покупается сразу у водителя или в кассе на вокзале, поездка в пределах одной зоны будет стоить € 2,10, двух – € 2,60.

Даже самый хороший план может оказаться провальным. То ли автобус №15 задержался и не приехал вовремя, то ли, наоборот, автобус №17 уехал раньше, чем указано в расписании, но в итоге июльское солнце жарит, а на горизонте виднеется перспектива задержаться в Мобеке дольше, чем планировалось. С учетом пунктуальности общественного транспорта это не радовало. Но отчаиваться никогда не стоит, тем более, если ты во Франции, где автостоп не считается чем-то из ряда вон выходящим. Сами французы часто путешествуют таким способом и, как было проверено на практике, без проблем останавливаются, чтобы подвезти свободного путешественника.

В результате я незапланированно оказалась в аббатстве Сенанк (Abbaye-Notre-dame de Senanque), суровые толстые стены которого с XII века являются пристанищем монахов-цистерцианцев. Все желающие могут записаться на экскурсию по нему, но сделать это нужно за пару дней, а при ее проведении соблюдать полную тишину. Привлекает аббатство не только своей значимостью в религиозной жизни. Все дело в аккуратно высаженных рядах лаванды: очень уж живописно смотрится массивное здание на фоне этого цветущего поля.

Читать еще:  Отделка кухни пластиковыми панелями: фото вариантов дизайна

На осмотр аббатства Сенанк хватило полутора часов. После этого мои новые французские знакомые благополучно довезли меня до центра деревушки Горд (Gordes), что находилась на расстоянии 4 км от аббатства. На самом въезде встретил фантастический вид, открывающийся со смотровой площадки. Хотелось просто стоять и бесконечно долго рассматривать деталь за деталью, но нужно было двигаться дальше, к каменной крепости на вершине. Подниматься придется по узким улочкам с неровной брусчаткой (удобная обувь будет кстати).

Горд сразу же расположил к себе. Конечно, здесь многое похоже на другие города: типичная центральная площадь, древний замок на горе, в котором проходят временные художественные выставки, узкие улочки с лавками местных мастеров и уютными ресторанчиками. Но в этом месте есть что-то особенное, а небольшие трудности в пути только усилили это ощущение.

Осмотрев Горд, я решила наведаться еще в одну необычную деревушку Руссийон (Roussilon), расположенную как раз по пути к городку Апт (Apt), где я планировала переночевать. В этот раз автобус Trans Vaucluse №17 не подвел и приехал строго по расписанию к остановке на главной площади.

Ближе к Руссийону стало заметно, как поменялись пейзажи. А все потому, что именно здесь расположено крупнейшее в Европе месторождение охры с потрясающим многоцветием оттенков. Сказалось это и на внешнем облике деревушки. Прогуливаясь по старым улочкам, можно рассматривать яркие фасады домов. Они строились именно из местного материала: бывшая фабрика и место добычи охры находятся совсем рядом.

Сейчас по «охряной тропе» можно прогуляться. Вход стоит € 2,50, есть два живописных пеших маршрута. По возможности советую дождаться заката – именно в это время пейзажи каньонов охры кажутся космическими.

Отличным дополнением к впечатлениям от месторождений охры оказались виды на плато Воклюз и гору Ванту со смотровых площадок в самой деревушке Руссийон.

Семь причин поехать в Прованс

Потеряться во времени, отведать настоящего буйабеса, окунуться в прошлое и посмотреть на окружающий мир сквозь бокал с розовым вином — ради этого и многого другого стоит хотя бы раз устроить себе настоящие прованские каникулы. Только так можно понять, почему наслаждение жизнью здесь возвели в ранг высокого искусства.

Время в Провансе течет вопреки всякой логике — то растягивается до бесконечности, то сжимается как пружина. Договариваться с кем-то из местных жителей о встрече можно только в том случае, если вы готовы не смотреть на часы каждые 30 секунд и вообще предпочитаете ориентироваться по солнцу. Однако опаздывать тут не принято.

Прованс вообще щедр на такие парадоксы. В ресторанчиках и кафе всегда полно народу, который никогда и никуда не спешит. При этом все вокруг работает, крутится, шумит и едет. Колоритная старушка, как будто сошедшая с полотен Ван Гога, щедро поделится с вами кусочком счастья в виде обломка раковины. Но свои €2 на чужом счастье непременно заработает.

Мы нашли по крайней мере семь причин, ради которых стоит бросить все дела и отправиться в этот удивительный уголок южной Франции.

Причина первая — вкусно поесть

Если Франция справедливо считается мировой законодательницей мод в области гастрономии, то Прованс вполне мог бы претендовать на аналогичную роль внутри страны. Кажется, тут все от мала до велика знают толк в хорошей еде. У ресторанов, где кормят не то чтобы невкусно, а без души, нет никаких шансов — их демонстративно обходятся стороной.

Местная кухня испытала на себе множество внешних влияний. В ней легко различимы бесконечные цитаты: итальянские, испанские, арабские, северофранцузские. Однако провансальские повара — люди творческие. Они категорически отвергают гастрономический диктант, предпочитая форму свободного кулинарного эссе.

На побережье лучше всего выбирать блюда из рыбы и морепродуктов. Сен-Пьер, морской волк, серая дорада, лангусты, мидии — жареные, вареные, тушеные — заслуживают самого пристального внимания. Даже банальные сардины, обжаренные в оливковом масле и приправленные травами, способны вызвать подлинный гастрономический экстаз.

Впрочем, за одним «морским» специалитетом придется ехать в Марсель. Речь, конечно, о буйабесе. Язык не поворачивается назвать его рыбным супом — настолько сложным, насыщенным и фактурным получается это блюдо.

На заметку. Буйабес можно найти практически в любом уважающем себя марсельском заведении, но самые интересные версии готовятся в ресторанчиках Старого порта. Цена от €20 до €65 за порцию — в зависимости от количества видов рыбы и, разумеется, количества крахмала в скатертях на столиках.

Чем дальше от моря, тем чаще в меню встречается мясо, прежде всего — ягнятина. Говядина тоже в ассортименте, но за редчайшим исключением она не местная. Из локальных блюд непременно стоит попробовать boeuf en daube (говядину, тушеную в красном вине), pieds et paquets (овечий желудок, томленый в белом вине), фаршированную ногу ягненка, рататуй и courgettes fleurs (омлет с цветами цукини). Что будет подано в качестве гарнира — спаржа, шпинат, картофель, томаты, цукини, артишоки и т. д., — зависит от сезона.

Даже если вы сидите на диете, не откажите себе в удовольствии попробовать оригинальное провансальское лакомство — калиссоны. Их производят в районе Экс-ан-Прованса из молотого миндаля, фруктового сиропа, засахаренных фруктов и сухой сахарной глазури. По вкусу они чем-то напоминают марципан, а по форме — глаза прекрасной арлезианки.

На заметку. Лучшей фабрикой калиссонов считается Calissons du Roy Rene. Помимо многочисленных фруктовых версий — дыня, персик, абрикос, мандарин и др. — здесь делают совершенно уникальные вещи, например, калиссоны с черными оливками или сушеными томатами.

Причина вторая — поднять бокал вина

Виноделие в Провансе имеет давние традиции и восходит к эпохе античности. Еще совсем недавно здесь производились главным образом красные вина — не особенно сложные, но с могучими танинами, плотной текстурой и довольно высоким уровнем алкоголя. В последнее время виноделы успешно работают над тем, чтобы придать им большей элегантности и фруктовости. Лучшие красные вина, несомненно, рождаются в Бандоле. В других апелласьонах они, как правило, получаются проще, легче и стоят значительно дешевле.

Белые вина также делают по всему Провансу, но наиболее интересные происходят из Кассиса и Белле. Они отличаются сдержанной цветочно-фруктовой гаммой, выраженной и немного солоноватой минеральностью.

Однако подлинной визитной винной карточкой региона, несомненно, является rose. Сегодня на его долю приходится порядка 75% от общего объема. Цифра эта не конечная, ведь от года к году спрос на розовые вина стремительно растет.

Провансальские rose высоко ценятся за свою прохладную свежесть, яркую, но не переспелую фруктовость, нежнейшую минеральность и сочную кислотность. Эти вина обладают почти универсальной гастрономичностью, идеально подходят для аперитива, прекрасно сочетаются с разнообразными салатами, рыбными и мясными блюдами, дружат с буйабесом, пастой и сырами.

Читать еще:  Стеллаж-перегородка для комнаты

Причина третья — шопинг a la rustique

В Провансе бережно сохраняются богатые традиции местных ремесел и промыслов, многие из которых уходят своими корнями в глубину веков.

Огромную роль в провансальской культуре играет оливководство. Оливковые деревья растут буквально повсюду, в значительной мере формируя местный пейзаж, а без оливкового масла невозможно представить себе обеденный стол. Во время путешествия по Провансу непременно купите бутылочку этого регионального деликатеса. Можно и за процессом понаблюдать, если повезет приехать в сезон.

На заметку. К числу интереснейших артизанальных хозяйств относится Moulin de Castelas, расположенное неподалеку от городка Бо-де-Прованс в сердце соответствующего апелласьона. В ассортименте классическое оливковое масло extra virgin и масло с добавками, среди которых тмин, розмарин, мята, чеснок, имбирь, лимон, а также маринованные оливки и тапенад.

Оливковое масло — продукт, прежде всего, гастрономический, но не только. Например, в Марселе на его основе изготавливают знаменитое мыло Savon de Marseille. Благодаря оригинальной технологии, закрепленной в XVII в. специальным королевским эдиктом, это мыло не сушит кожу, напротив, питает ее и делает очень нежной. На марсельской мыловарне по сей день все делается по старинке, даже оборудование не менялось последние 200 лет.

Прованс славится своей богатой флорой. В полях и садах растут лаванда, лимон, майоран, жасмин, померанц, розмарин, тимьян, тубероза и многие другие растения с ярко выраженной ароматикой. Не удивительно, что именно здесь бурно расцвела парфюмерная индустрия. Мировой столицей парфюмерии считается небольшой городок Грас.

На заметку. Купить оригинальные духи и понаблюдать за процессом их производства можно на фабриках Fragonard и Molinard. Ну а тем, кто стремится познакомиться с предметом более основательно, прямая дорога в Международный музей парфюмерии с уникальной исторической экспозицией и садиком с ароматическими растениями.

Еще один традиционный ремесленный специалитет Прованса — керамика. Глиняные изделия являются такой же неотъемлемой частью повседневного провансальского быта, как, например, вино или мистраль. Из глины изготавливаются полы в провансальских масах, большие садовые кувшины, домашние горшки, столовая посуда, настенная плитка, карнизы и многое другое.

На заметку. Понаблюдать за всеми деталями процесса производства изделий из глины и приобрести себе что-то в подарок можно на гончарне Ravel в городке Обань по соседству с Марселем. Хозяйство с почти двухсотлетней историей использует глину из близлежащих карьеров, а мастера Ravel делают практически все, что можно из нее вылепить.

Причина четвертая — погружение в историю

Прованс имеет исключительно богатое историческое прошлое. На протяжении тысячелетий эту землю активно осваивали финикийцы, греки, германцы, кельты и римляне. И по сей день об их присутствии напоминают величественные амфитеатры, дворцы, триумфальные арки, акведуки и храмы в Арле, Сен-Реми-де-Прованс, Оранже и Ниме.

В Средневековье при дворах местных аристократических семей — потомков каролингской знати в Бо, Пуатье и Марселе расцвела рафинированная провансальская культура. Она оставила миру богатейшее поэтическое и музыкальное наследие трубадуров, воспевавших рыцарские добродетели и куртуазное служения даме сердца.

За неприступными стенами Каркассона и Монсегюра гордо хранили свою веру катары, не желавшие подчиняться грубым вассалам французских королей. Они были уничтожены с благословения римского понтифика. А в XIV в. во власти королей Франции оказался уже сам папа, о «столетнем пленении» которого может поведать величественный дворец в Авиньоне.

В Марселе, Экс-ан-Провансе, Кассисе, Тулоне, Арле и Ниме сохранилось множество памятников готики, а также эпохи барокко и классицизма. А еще эти места теснейшим образом связаны с именами Петрарки, Нострадамуса, Рабле, Сезанна, Ван Гога, Шагала, Бунина, Пикассо, Камю и многих других великих представителей мировой культуры. Одним словом, здесь есть что посмотреть. А прогуляться по нескольких эпохам всего за несколько дней — редкое удовольствие.

Причина пятая — очарование природы

Теплое море, неторопливо ласкающее берег, изрезанный причудливыми заливами. Живописные горы с ореховыми и буковыми лесами на склонах. Размеренные виноградники, серебристые оливковые рощи, бесконечные лавандовые поля. Пронзительно синее небо над головой и неугомонный мистраль, не оставляющий на нем ни облачка. Буйство красок, ароматов, звуков и ломаных линий.

Мало где еще можно найти подобную красоту, заботливо собранную природой в одном месте. Прованс совершенно неповторим. Он ничего не делает для того, чтобы очаровать вас. Он великодушно позволяет влюбляться в себя с первого взгляда и навсегда.

Причина шестая — otium post negotium

После долгой работы обязательно наступает время размеренного отдыха, время, которое принадлежит только тебе и никому больше — примерно таков смысл крылатого латинского выражения, вынесенного в заглавие. В Провансе неизменно следуют этому правилу. Местные жители никогда не откажут себе в удовольствии побродить по берегу моря, размышляя о вечном, или поваляться с книжкой в тенистом саду, или просто попить кофе на террасе с видом на неровную линию гор.

Практически в любом провансальском городке непременно найдется тихий и уютный отель в доме с долгой историей, с хорошей кухней, приятной винной картой, отличным СПА и вежливым персоналом, где можно на несколько дней совершенно позабыть о делах.

На заметку. В качестве мест для подлинно провансальского досуга исключительно высокого качества можно смело рекомендовать посещение Oustau de Baumaniere в Бо-де-Прованс или Bastide de Saint Antoine в Грасе. Помимо прочих достоинств здесь отличная кухня — настоящая мечта для гурмана. В Oustau за нее отвечает легендарный Жан-Андре Шариаль (2 звезды Мишлен), в Bastide — не менее прославленный Жак Шибуа (1 звезда Мишлен).

Причина седьмая — приятный отдых на море

Провансальское побережье по обе стороны от Марселя значительно отличается от расположенного по соседству Лазурного Берега и по обустроенности, и по уровню сервиса, и по количеству денег на квадратный километр. В целом здесь все проще и дешевле. Не встретишь откровенно гламурных ресторанов и закрытых клубов в элитных маринах, где тусуются богатейшие люди планеты. Однако за вычетом этого все остальное, что нужно для приятного отдыха на морском берегу, здесь имеется.

В портах Марселя, Бандоля и Кассиса можно без проблем арендовать небольшую яхту или совершить морскую прогулку на катере. Например, из Марселя постоянно ходят кораблики на близлежащие острова, именуемые Фриульскими. Один из них — легендарный остров Иф, где томился в заточении главный герой романа «Граф Монте Кристо». На соседних островах имеется множество уютных пляжей, равно как и на материке, изрезанном живописными каланками. Поблизости от таких мест всегда найдется какой-нибудь ресторанчик, где можно полакомиться жареными сардинками или мидиями, запивая их бокальчиком холодного rose.

Как добраться. Самолетом до Марселя или Ниццы. Время в пути — около четырех часов. Прямые рейсы из Москвы несколько раз в неделю осуществляют авиакомпании AirFrance и Аэрофлот.

Виза. Для посещения Франции гражданам России необходимо оформить шенгенскую визу.

Источники:

Прованс недорого

http://34travel.me/post/edem-v-provans

http://utro.ru/articles/2014/04/15/1189413.shtml

Ссылка на основную публикацию
Статьи на тему:

Adblock
detector
×
×
×
×